Братья Зорик и Нарек Казумяны еще в советские времена возглавляли крупные предприятия в Армении. Один из них руководил Армянским производственным объединением хлебопекарной и кондитерской промышленности, другой — Ереванским заводом шампанских вин. И оба прославили продукты местного производства далеко за пределами республики.
..Берем жаворонка, начиняем его оливками и кладем в перепелку. Потом перепелку кладем в куропатку, куропатку — в фазана, фазана — в каплуна, каплуна — в поросенка. Объедение! Но без лаваша все это теряет всякий смысл. (Из застольных бесед с бывшим директором "Армхлебпрома" Зориком Багратовичем Казумяном).
— Будьте осторожны — скорость вылетающей из бутылки с шампанским пробки равна ста двадцати километрам в час… Шампанское не дружит со стейками, сырами типа рокфор, закусывать шампанское шоколадом, а тем более закидывать его кусочками в бокал — дурной тон. Вино наилучшим образом сочетается с морепродуктами, белым мясом, ну, а если шампанское дорогое, элитное, то к нему исключительно черная икра в икорнице из черепашьего панциря.
Это уже от Нарека Багратовича Казумяна, директора (тоже некогда) Ереванского завода шампанских вин.
Требуют продолжения банкета: в ЕАЭС растет аппетит на все, что растет в Армении>>
Как нетрудно догадаться, Зорик и Нарек Казумяны — братья. Поскольку хлеб — всему голова, начну с Зорика.
Февраль 1986 года. Госкомитет по делам изобретений и открытий СССР выдает директору Армянского производственного объединения хлебопекарной и кондитерской промышленности («Армхлебпром») З.Б. Казумяну и трем его коллегам авторское свидетельство. Предложена первая автоматическая линия по изготовлению армянского национального хлеба. Еще пару-тройку лет на раскачку, после чего оборудование запускается в серию, и лаваш начинает завоевывать мир.
До того его пекли только в особой подземной печке — тандыре. Мука (лучше не высшего сорта), вода, соль, кусочек старого теста для закваски. Жарко, трудно, долго, правда, отменно вкусно. Проблема была в том, что выпекался лаваш поштучно.
Чтобы заявить о себе, пробиться на мировой рынок и удовлетворить спрос в количественном плане, армянскому лавашу требовалось машинное производство, но с условием сохранения качества, которое обеспечивали руки пекаря.
Автоматическая линия Зорика Казумяна с задачей справилась. Правда, вскоре в России, Европе, Америке стали появляться новые, более совершенные и эффективные линии, но все они выросли из первой казумяновской хлебной печи.
Армянский пекарь-трюкач "ныряет" с головой в глубокую печь — видео>>
Идут споры о происхождении долмы и хаша, обсуждают тему, кто раньше всех придумал и съел кюфту. А вот по поводу «национальности» лаваша и матнакаша вопросов нет. Зайдите в любой супермаркет Москвы (и не только), и вы всегда увидите лаваш на хлебной полке. В любом уважающем себя (а, стало быть, и клиента) ресторане — тоже. Правда, когда себя (и, соответственно, клиента) уважаешь в квадрате, лаваш подаешь из тандыра.
Для ясности и должного душевного удовлетворения. В 2014 году Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил традиции выпечки армянского лаваша в список ЮНЕСКО.
Ранее в него же были включены символика и мастерство создания армянских хачкаров, игра на дудуке и армянский эпос "Давид Сасунский". Так что, вкушая лаваш, будем помнить, что едим.
Теперь перейдем к шампанскому, в котором тоже виден отчетливый казумяновский след. Ереванский завод шампанских вин был основан в 1939 году, вначале производил только сладкие и сухие вина. Шампанское, которое в СССР знают, как "Советское", а у нас пили и пьют как «Армянское», стали производить в Ереване с 1954 года.
Нарек Казумян пришел на завод где-то в шестидесятых, позже возглавил его и значительно увеличил вес золотых и серебряных медалей, полученных напитком на Международных выставках.
Бренди вместо коньяка: как спасти армянских производителей от возможных потерь>>
Теперь к личному. Первое знакомство с шампанским у автора состоялось в далекой юности при рассматривании красочной фотографии из «Книги о вкусной и здоровой пище» под редакцией Анастаса Микояна и с эпиграфом товарища Сталина. Сверкающая литыми боками бутыль царственно возвышалась в самом центре уставленного всевозможными яствами стола, часть которых (к примеру, та же черная икра) подаются к этому напитку.
Теперь от просто личного к очень личному. Примешь, бывало, на грудь энное количество "Столичной", оглянешься окрест себя, увидишь в глазах друзей отражение собственных желаний и помыслов, и душа, взбодренная согласием собутыльников и переполненная радостью бытия, встрепенется, запоет в предвкушении выезда на "шампански трасс". Что это такое? Не адрес, не дом и не улица. Это состояние души.
…Из застольных бесед с братьями Казумянами. Говорят, от бургундского начинаешь думать о глупостях, от бордо — говорить о них, а от шампанского — совершать их.
Может, так, а, может, и нет… Учитывая внутриполитическую ситуацию и на всякий случай: от бургундского, бордо и шампанского на время отказываемся и переходим на коньяк.
Будьте здоровы!
