Отрезок шоссе Ереван — Гюмри после сорокового километра точь-в-точь повторяет дорогу, пролегавшую здесь полторы тысячи, а может быть, и больше лет назад. И развилка к Аручу ответвлялась в этом же месте.
Здесь по правую сторону дороги когда-то была деревня, название которой давно позабыто. Среди груды камней на каждом шагу попадаются обломки хачкаров, фрагменты капителей, осколки керамики и предметов быта. Любителю древних сувениров не надо заниматься "черной археологией", достаточно пару раз копнуть лопатой в любом месте, и интересное обнаружится обязательно — научные раскопки пока не проводились.
Это сейчас вокруг лишь бурьян, хранящий секрет произрастания на камнях, да редкие деревья. А когда-то Аруч славился своими садами. Причем каждый из них имел свое название. Так и писали в документах времен Анийского царства, что кто-то подарил церкви сад в Коше, кто-то — в Ошакане, кто-то — в Аруче.
В XIII веке это было оживленное место. Здешний бизнесмен, его имя история не сохранила, построил среди садов на окраине Аруча караван-сарай, что и поныне стоит на обочине. Постоялый двор манил путников прохладой, пищей и родниковой водой. Он был разделен на три части. Средняя, широкая — нечто вроде гаража, где отдыхал гужевой транспорт, а галереи поуже, вдоль боковых стен, предназначались для людей. Путники заводили в стойла своих верблюдов, ишаков или лошадей, а сами отправлялись трапезничать и спать. Особых удобств, даже в тогдашнем понимании, по-видимому, не предлагалось. Хотя слева от входа наличествовала баня, штука полезная, особенно в летний зной, а питаться и ночевать приходилось по соседству с четвероногими братьями.
Но разве такая малость может заставить свернуть с Великого шелкового пути?
Сейчас восстановлены задняя и боковые стены караван-сарая и часть крыши. С виду строение размеров невеликих и на большое стечение народа не рассчитанное, но так как спали явно в тесноте, то солидный караван мог бы поместиться. Кто победнее, те располагались снаружи, под стенами. Такой ночлег все же лучше, чем в чистом поле. Гостей охраняли хозяева заведения, выставляя часовых. Наутро караваны продолжали свой долгий путь, но могли и задержаться, попробовать завязать торговые отношения здесь, в большом и богатом селе, почти что городе — Аруч.
Певец с мольбертом и фехтовальщик с кистью: погасший свет Эрнеста Барсегяна>>
В VII веке князь Григор Мамиконян сделал Аруч стольным городом и, по традиции, построил здесь большую церковь Катогике. Впоследствии ее стали называть церковью Святого Григора. Однако феодал самолично начертал на стене: "Основал Св. Катогике". Так и называли ее строители, что проводили здесь первый капремонт. В 973 году. X век.
Теперь стены замка глубоко ушли в землю, оставив над ней два-три ряда прочной кладки. А там, где кладка достигает высоты человеческого роста, стены разрушаются — туф крошится, камни шатаются. После некоторого исследования стен на ощупь, я оказался на пороге небольшого открытия. Тут мне на помощь подоспел местный житель Армен, чей дом находился прямо за церковной оградой. Кстати, невысокий, в метр высотой, забор перед его домом сложен из камней, фактурой и цветом подозрительно напоминающих те, что остались от дворца ишхана.
Но это так, заметки на полях. Армен подтвердил догадки. Оказывается, ровно через тысячу лет после того, первого ремонта, в середине 1970-х, здесь затеяли было реставрацию. Решили откопать часть стен замка, отрыли их до фундамента, а потом — то ли деньги закончились, то ли еще что, но на том все и прекратилось. А дождь и грунтовые воды в кратчайшее время превратили прочнейшую тысячелетнюю стену в нагромождение камней, грозящее развалиться в любой момент.
Глазами иностранцев: россиянка о схожести Москвы и Еревана и "тайне" лаваша>>
Красивый он все-таки, этот храм. И огромный. И еще, когда в него заходишь, захватывает дух, потому что совершенно неожиданно оказываешься в просторном светлом зале, где ничто не мешает взгляду. Даже в кафедральном соборе Святого Эчмиадзина не так просторно — колонны скрадывают пространство, а в Аруче их нет вообще. В самой середине крыши на месте купола — смотрящее в небо круглое отверстие. Птицы, комфортно рассевшиеся по его периметру, встретили нас шумным переполохом и снайперски точными приветствиями.
На одной из стен Катогике просматривается любопытнейшая надпись, датированная 987 годом. Это указ ишхана Смбата II Багратуни, которым он освободил от податей тех, кто поставлял товары в Аруч в прямом смысле на собственном горбу, на закорках. Им не полагалось платить налоги в отличие от крупных поставщиков, использовавших для бизнеса вьючный скот.
Есть и другая интерпретация. Закавыка в том, что слово "шалак" по-армянски имеет два значения: уже упоминавшиеся "закорки" и "кошелек", "мешочек с деньгами". Так что, по второй версии, получается, что от налогов освобождались всякие менялы и ростовщики с их пунктами обмена валюты. Признаться, первая гипотеза как-то больше по душе…
О необходимости проведения раскопок в Аруче говорили еще Николай Марр и Торос Тораманян. В 1947 году работы, наконец, были начаты, а самый большой их объем пришелся на 1952-54 годы. Тогда и были обнаружены руины самого дворца, базилики IV-V веков и небольшой часовни.
В 640 году город Двин, где находилась резиденция Патриарха, был разграблен и разрушен арабами. Ишхан Григор построил в Аруче если и не точную копию двинского дворца, то палаты, очень на него похожие. Дворец стоял на краю ущелья, а рядом и сегодня, совсем как сотни лет назад, бьет родник с холоднющей водой — родник Григора. Вода не камень, она не стареет.
Княжеский дворец в плане оказался совсем небольшим, нынешние князьки строят с куда большим размахом. "Внутри" дворца ходить нужно осторожно — пол сплошь испещрен ямами, этакими мини-погребами, а рядом с ними лежат камни, которыми они закрывались. Такие ямы служили для хранения вина, зерна и прочей снеди. Хожу и удивляюсь: вот здесь был тронный зал, тут, наверное, княжеские покои, и что же — ходили по дворцу, рискуя упасть в погреб и перешагивая люки? Армен высказал более правдоподобную версию: все эти ямы были выкопаны намного позже, уже после того, как княжеский дворец потерял свой первоначальный статус и стал использоваться местным населением в хозяйственных целях.
Тронного зала давно уже нет, сохранилось лишь основание трона ишхана, его постамент из красного туфа — массивный прямоугольный камень. Он расположен прямо посередине храма Катогике, строго напротив массивной боковой двери. А вход во дворец Григора пока не раскопан, хотя место его известно.
"Прогулки по планетам" великого армянина, или Как взбешенный Кемурджиан луноход заправлял >>
Под ногами полно квадратных и прямоугольных камней. Некоторые гладкие, а в иных выдолблены углубления. Положи один такой камень на другой — получится простой, но хитрый ларец, совершенно неотличимый от других таких же, только цельных камней. Вряд ли в таких ларцах хранили драгоценности — их, от греха подальше, во все времена предпочитали закапывать. А вот книги… Размерами и глубиной такая выемка идеально подходит для того, чтобы положить в нее, например, Библию. Что ж, тайник достаточно надежный и, наверное, не одна святая книга была спасена таким образом во время набегов — а набегали в эти края все, кому не лень.
На обратном пути снова проезжаем рядом с караван-сараем. Из него, именно из той части, что предназначалась для отдыха скота, выходили две овцы с ягненком. Детеныш бежал впереди, чуть пошатываясь на своих нетвердых ножках, а матроны шли степенно, словно беседуя о чем-то.
Память о приюте у дороги у животных, должно быть, в крови…
.jpg){kind=link}
